Briti moelooja Alexander McQueen

Alexander McQueen, tervikuna Lee Alexander McQueen, (sündinud 17. märtsil 1969 Londonis, Inglismaal - surnuna 11. veebruaril 2010, London), Briti disainer, kes on tuntud oma murranguliste riiete, šokeerivate vaateväljapanekute ja täpse rätsepatöö poolest.

McQueen kasvas üles Londoni East Endis; ta oli taksoabi juhtinud isa kuuest lapsest noorim ema, kes oli ühiskonnaõpetuse õpetaja ja genealoog. 16-aastaselt lahkus McQueen koolist ja asus tööle Londoni Andersoni ja Sheppardi klubisse, kus ta kohandas Mihhail Gorbatšovi ja prints Charlesi ülikondi. Pärast tööd teise rätsepatöökoja ja teatrikostüümi heaks võttis ta tööle Jaapani disaineri Koji Tatsunoga Londonis ja seejärel Romeo Gigli juurde Itaalias. McQueen naasis Londonisse ja õppis keskkoolis Central Saint Martins (1990–1992). Seal lavastas ta oma magistritöö jaoks moeetenduse. Saade haaras Londoni stilisti Isabella Blow tähelepanu. Blow ostis McQueeni kogu esimese kollektsiooni.

1992. aastal debüteeris McQueen pükstepaari, mis määratlesid rõiva traditsioonilise lõike. Ta nimetas neid “põrksamaks” püksteks - püksid lõigati nii madalale, et need näitasid seljaosa lõhenemist. See tõi McQueenile meedias kohese tunnustuse. Aastal 1996 nimetati ta Briti aasta disaineriks ja hiljem asus ta pärast Givenchy pensionile jäämist Givenchy - Prantsuse couture maja, mille asutas Hubert de Givenchy 1952. aastal - peadisaineriks. McQueeni nimetas ametisse 1988. aastal Prantsuse moemaja omandanud Moët Hennessy – Louis Vuittoni esimees Bernard Arnault.

Ehkki just 28-aastaseks saanud disainer oli tähelepanuväärne kohtumine, oli McQueen juba murrangulisi töid teinud oma samanimelise kujunduse sildi all, mida ta Londonis hoidis. Tema julged kujundused äratasid tähelepanu nende tumedalt romantiliste omaduste ja vägivaldsete grotesksete elementide poolest. Kollektsioonides esitleti sujuvaid, nurgelisi ülikondi; liivakellakujulised kleidid, mis on skulpteeritud tihedate korsettide abil; pikad hommikumantlid, mille koostisosad on erinevad, näiteks helmestega näputöö, värsked lilled ja hirve sarved; ja hiljem mahukad 10-tollised “Alien” ja “Armadillo” kontsad. McQueen, kellel oli draamalavastust, korraldas provokatiivseid moeetendusi, mis šokeerisid publikut. Tema kollektsiooni “Highland Rape” 1995. aasta show näitas verejooksuga näiliselt jõhkraks muudetud mudelite, mis kannavad rebitud pihkudega tartaanimustrilisi rõivaid ja rebenenud pitsi, misogyny süüdistusi. Järgnevate esitluste olulisteks omadusteks olid robot-pihustusvärvid, inimese malemäng ja Kate Kate Mossi hologramm. McQueen riietas Ameerika lauljaid Madonnat, Courtney Lovei ja Tori Amosit. Briti muusikud David Bowie ja Rolling Stonesi mees Mick Jagger kandsid laval McQueeni loomingut. Islandi muusik Björk nimetas McQueeni kunstilise juhi 1997. aasta video “Alarm Call” jaoks ning ta kujundas kimono, mida ta kandis oma 1997. aasta albumi Homogenic kaanel. 1999. aastal avas McQueen oma esimese butiigi.

2000. aastal müüs McQueen oma allkirjamärgi kontrollitava osaluse mitme kaubamärgiga luksuskaupade korporatsioonile Gucci Group, ehkki ta säilitas loomingulise kontrolli. Järgmisel aastal lahkus ta Givenchy majast ja hakkas oma kaubamärki mitmekesistama, et lisada lõhnaaineid (2003); meesteriiete kollektsioon (2004), mille jaoks Briti moenõukogu nimetas ta aasta Briti meesteriiete disaineriks; ja McQ (2006), taskukohasem valmisrõivas. 2003. aastal määrati ta Briti impeeriumi ordeni komandöriks. 2010. aastal sooritas McQueen enesetapu. Järgmisel aastal Metropolitani kunstimuuseumis eksponeeritud tööde laiaulatuslik retrospektiiv purustas moenäituste eksponaatide külastuse rekordi ja sai muuseumi üheks enimkülastatud näituseks. Tema elust ja karjäärist dokumentaalfilm McQueen ilmus 2018. aastal.